Courrèges 新總監上任 Margiela 上海大秀 Nike 許光漢

法國前衛時尚品牌 Courrèges 今週正式宣佈，前任創意總監 Nicolas Di Felice 因專注個人規劃而離職，結束五年任期，即日起由南非設計師 Drew Henry 接任。同時，Maison Margiela 於 4 月 1 日愚人節在上海貨櫃集散站舉辦 2026 秋冬時裝大秀，捨棄傳統巴黎時裝週日程，以城市跳蚤市場為靈感核心。運動品牌 Nike 則與台灣藝人許光漢攜手推出 Moon Shoe 影像企劃，標誌雙方正式展開長期夥伴關係，首波合作配色將於 4 月 13 日在台北品牌體驗店限量發售。這些動態凸顯當代時尚產業的快速變革趨勢，品牌積極透過創意總監更迭、創新發布形式及跨界合作，應對市場競爭與消費者期待，引發全球業界對產業未來走向的深度討論。Courrèges 的人事調整反映品牌轉型需求，Margiela 的上海大秀則展現文化融合的戰略思維，而 Nike 的本土化合作更強化其在亞洲市場的影響力，共同構築時尚產業新常態。

創意總監更迭潮與產業結構重組

Courrèges 任命 Drew Henry 為新任創意總監，標誌品牌進入新紀元。Henry 自 2023 年起擔任 Burberry 資深設計總監，曾效力於 Céline、JW Anderson 及 Phoebe Philo 同名品牌，被譽為 Philo 的「得意門生」，其上任不僅是個人職涯關鍵轉折，更被視為時尚圈人才培育的里程碑。據《WWD》分析，Henry 的設計風格強調精準剪裁與現代解構，將延續 Courrèges 1960 年代前衛基因，同時融入當代年輕客群偏好。值得注意的是，本次任命正值時尚產業創意總監更迭加速期，近兩年全球頂尖品牌如 Balenciaga、Prada 均經歷頻繁人事變動，反映品牌在電商衝擊與消費趨勢快速轉型下，亟需具備跨界整合能力的領導者。Courrèges 作為法國時裝界代表品牌，其五年任期的穩定性被打破，凸顯產業從「長期穩定」邁向「敏捷應變」的轉型壓力。Henry 首場大秀預計於 9 月登場，將承擔重新定義品牌核心價值的重任，包括如何平衡歷史傳承與創新設計。業界專家指出，其能否成功整合 Burberry 的成熟管理經驗與 Courrèges 的前衛精神，將成為檢驗新時代創意總監模式的關鍵試金石。此外，Henry 的南非背景也為品牌注入多元文化視野，有助拓展亞洲市場，尤其在中國與東南亞地區的潛力開發。此人事調整不僅是 Courrèges 的內部變革，更預示時尚產業人才戰略的深層轉型——從「單一設計者主導」轉向「團隊協作與全球視野」，為未來品牌競爭提供新思維框架。

Maison Margiela 上海大秀以跳蚤市場為靈感，徹底顛覆傳統時裝週框架。Glenn Martens 捨棄巴黎日程，選在 4 月 1 日愚人節於上海外灘貨櫃集散站舉辦 2026 秋冬系列，現場重現城市邊緣的跳蚤市場氛圍：陶瓷人偶、破損掛毯、愛德華時期輪廓與二手衣櫥單品經重新設計後蛻變重生。Martens 強調「廢棄物的重生」理念，系列中融入高訂工藝細節，如手工縫製的脆弱洋裝與可重複利用的材質，呼應品牌「解構與重塑」的 DNA。大秀後，Maison Margiela 於上海雁蕩路舉辦「Artisanal: Our Creative Laboratory」高級訂製工藝展，58 套作品搬上街頭，展現 200 多道手工工序，包括傳統縫紉技術與創新材質處理。此舉不僅深化品牌與中國市場的情感連結，更延續其「非時尚」的前衛美學。據《Vogue Business》報導，上海站展覽是品牌全球巡迴計劃的起點，將於北京、成都、深圳持續推廣面具、Tabi 分趾鞋等經典元素，預計吸引超過 50 萬人次參與。Martens 的策略成功化解品牌「過於實驗性」的負面評價，透過在地化體驗建立文化共鳴，同時強化其作為「時尚實驗室」的定位。此模式亦反映時尚產業從「全球統一」轉向「在地創新」的趨勢，尤其在中國市場，品牌需平衡國際化與本土化，而 Margiela 的跳蚤市場靈感巧妙呼應中國都市文化中的「二手經濟」與「環保意識」興起。此外，展覽結合數位互動裝置，如 AR 虛擬試穿，提升觀眾參與度，顯示品牌積極運用科技深化體驗，為未來時裝展覽樹立新標準。

Nike 與許光漢的 Moon Shoe 合作是品牌在亞洲市場策略的關鍵佈局。4 月 2 日釋出的影像中，許光漢身著格紋尼龍外套、白襯衫與高腰膝上褲，展現「體面而不失個性」的造型，完美呼應 Moon Shoe 跑鞋的經典黑白配色。此合作不僅是單一產品推廣，更標誌 Nike 正式與台灣藝人建立長期夥伴關係，將延伸至品牌大使計畫與社群營銷。據 Nike 台灣官方表示，4 月 13 日台北體驗店發售將採「數位抽籤」方式，預計限量 300 隻，呼應當代消費者對稀缺性與社群互動的追求。此策略與 Carven 創意總監 Mark Thomas 4 月底離職事件形成鮮明對比，凸顯產業不穩定性：Carven 2023 年聘任 Thomas 後，僅發表兩個系列便告終，反映創意總監職位「短期化」趨勢加劇。Lacoste 則透過簽約 F1 賽車手 Pierre Gasly，強化運動與時尚的融合，Gasly 的「運動優雅」形象與品牌百年歷史呼應，執行長 Eric Vallat 強調其「國際職涯與高標準」契合品牌精神。Louis Vuitton 的《In My Bag》廣告以 Speedy P9 為核心，透過 Jeremy Allen White、Future 等名人私人物品展現品牌大使生活態度，凸顯時尚從「產品導向」轉向「生活美學」的轉型。Gucci 4 月 21 日於米蘭設計週舉辦《Memoria》特展，由現任創意總監 Demna 主導，梳理品牌 105 年歷史，成為其重塑品牌形象的關鍵平台。這些動態共同構成時尚產業的「新常態」：品牌需在人才流動加速、消費者體驗升級、數位技術整合三層面同步創新，才能在激烈競爭中保持領先。產業分析師指出，未來品牌成功關鍵在於「敏捷性」與「文化深度」的平衡，而 Courrèges 的總監更迭、Margiela 的上海實驗、Nike 的在地合作，正是這一趨勢的最佳印證。