西裝袖口那個小標籤，到底拆還是不拆？

Fashion

14 January 2026

西裝袖口那個小標籤，到底拆還是不拆？

簡短答案？大概不可以，即使你是名人，也未必例外。其實，西裝穿搭並不複雜。無論是單排扣還是雙排扣，是灰色法蘭絨，抑或偏奶油色的燈芯絨；剪裁可以寬鬆有型，也可以貼身俐落——只要版型合身、比例到位，再配上一雙夠分量的 loafer，加上一點自信，整體造型基本上已經相當穩陣，氣場自然出來。By Jeremy Freed

不過，即使如此，西裝世界仍然有幾個常見「地雷」，一踩就很容易被看穿是西裝配搭的新手，例如把西裝外套所有鈕扣都扣上、口袋塞滿東西，又或者連外套背後開衩位那條固定用的「X」形縫線都忘記剪走。而另一個多年來幾乎被視為默認規矩的細節，就是第一次穿新西裝外套前，記得要把袖口上那塊品牌標籤拆掉。不過近年情況似乎出現變化，愈來愈多男士，尤其是名人，反而刻意保留這個原本應該被移除的袖標。特別是近年不少奢侈品牌，如 Gucci、Balmain、Amiri 等，已經將這個「應該拆掉」的細節，轉化成一種帶有態度的品牌展示。這股風潮究竟從何而來？我們亦找來幾位熟悉男裝歷史的行內人，拆解背後的原因。在 Instagram 查看這則貼文 J. Mueser（@j.mueser）分享的貼文

先從歷史說起。紐約高級裁縫品牌 J.Mueser 的創意總監 Matt Woodruff 指出：「以前行內其實會用『sleeves（袖子）』來代指西裝，你會聽到有人說一年賣了多少『袖子』，或者店內存了多少『袖子』。我相信這跟袖口標籤的存在有一定關係。」在傳統男裝店的陳列方式下，西裝往往高掛在衣架上，而縫在袖口的標籤，正好方便銷售人員與顧客快速分辨品牌。（標籤多數縫在左袖，也與人們由左至右瀏覽陳列有關。）

Woodruff 亦補充：「在當時，這種做法確實有實際用途，有助品牌區分；但現在的零售模式已經更靈活，也更貼近個人化體驗，這類情境其實已經不復存在。」

此外，《GQ》已故風格專欄作家 Glenn O’Brien 早在 2003 年亦曾指出，西裝袖標其實與 Queer （酷兒）夜生活及 Ballroom 舞會文化有關。他寫道：「在 Voguing 舞會中，參賽者常常穿著剛從店裡拿來的服裝，不論是打算穿完退回，還是乾脆偷來。因此袖標，甚至防盜扣，往往仍然掛在衣服上。這種狀態反而為表演增添幽默感，也造就了『刻意不拆標籤』的反諷時尚。」O’Brien 進一步指出：「仔細想想，直接穿著標籤，其實比起滿身 Logo 更有意思，那代表你是有自覺地成為廣告，而不是無意識地被消費。但如果缺乏那層反諷意味，單純保留標籤，多少顯得有點可悲。」

踏入 21 世紀後，昔日高掛西裝的雙層衣架幾乎消失，Ballroom 文化亦持續演變，袖口標籤自然逐漸淡出視線——直到最近。時尚向來循環往復，袖標以一種半帶反諷的姿態回歸，其實也不難理解，就像闊腳牛仔褲、80 年代 Armani 式寬肩輪廓再次流行一樣，只是這股風潮的駕馭門檻明顯更高。「我個人其實很支持保留袖口標籤，」造型師 Daniela Romero 表示。她早前在巴黎為《The Summer I Turned Pretty》男星 Christopher Briney 搭配一套寬版 Balmain 西裝時，亦刻意保留了袖標。「這讓我想起以前有些男生會刻意不撕掉棒球帽上的尺寸貼紙，」她笑言，「我理解老派裁縫或西裝專家為何會反對，但我樂於推動這個趨勢，因為它本身就很有玩味。」

Christopher Briney 身穿 Balmain 出席在巴黎舉行的《夏日之戀》宣傳活動。Image Courtesy of Marc Piasecki

對品牌而言，這同時也是一種在男裝少數仍然相對低調的領域中，加入品牌識別的方式，尤其在紅地毯場合，效果更加直接。「不少偏向時裝取向的男裝品牌，即使在西裝設計上，仍然希望有清晰的品牌曝光，」造型師 Meghan Roche 解釋。她曾為《白蓮花大飯店》演員、同時也是 Jacquemus 模特的 Jon Gries，挑選一套袖口印有品牌名稱的米色解構式 Jacquemus 西裝出席艾美獎。「我沒有特別問可不可以拆掉標籤」，她說：「但大概也猜得到答案。」

不過，回到一般男士身上，無論你穿的是剛下天橋的精品設計，還是在百貨公司入手的成衣西裝，這件事始終存在一點矛盾。一方面，愈來愈多衣品出眾的名人與設計師，替「保留袖標」辯護；但另一方面，你多半只是穿去上班或出席婚禮，而非走紅地毯。正如不少時尚選擇一樣，關鍵始終在於你願意承擔多大的風險去嘗試。「如果是刻意這樣做，那通常代表他追求的是一種很時裝化的效果，」Woodruff 總結道，「但老實說，99% 的情況下，那仍然只是穿錯了。」

原文轉載自《GQ》美國版